Problemas con el barnizado de madera de teca

PREGUNTA.

Mi cuñado está barnizando el interior de un barco de madera de teca y tiene problemas con el barniz en forma de lo que él llama cráteres. Me ha mandado unas fotos y la ficha del barniz y catalizador, no se ve muy bien pero te adjunto todo. Se supone que el barnizador es un profesional, creo que han probado un par de veces pero les siguen saliendo lo cráteres, sobre todo en las superficies horizontales. Les he dicho que puede ser suciedad en la madera por polvo (han lijado y aspirado) o por grasa o silicona (de productos de limpieza del motor), humedad (han limpiado con agua dulce después de aspirar), una mezcla defectuosa del producto (han seguido las instrucciones), alguna incompatibilidad con la madera, … Te copio su explicación: "Estamos teniendo problemas con el barniz de hempel diamond a pesar de limpias con anti siliconas y añadir anticrater  no somos capaces a pesar que el carpintero es un gran profesional, no entiende lo que pasa es la primera vez en su vida que le ocurre esto, estamos barnizando a pistola, cambiamos de compresor y seguimos con los problemas Gracias".

RESPUESTA.

Los temas de barnices son siempre complejos y creo que las orientaciones que les has dado son bastante acertadas.

Si se descarta una mala aplicación o preparación del barniz, lo más probable es que haya una mala preparación de la superficie por las razones que comentas, grasa, silicona, productos de limpieza (que también llevan pequeñas proporciones de silicona etc). También  me ha parecido ver en las fotos que es una mesa con un pequeño reborde. Es muy posible que en algun momento de su utilización anterior se vertiera algún producto y se limpiara mal o simplemente no se limpiara y la grasa penetro en la madera.

Aunque hayan lijado bien la superficie y el aspecto inicial fuera correcto para el barnizado, estos productos pueden penetrar bastante.

Por otra parte la madera de teca contiene aceites naturales internos que no paran de exudar a la superficie prácticamente en toda la vida de servicio del elemento de que se trate, por esa razón tiene una autoprotección que la  hizo ser tan utilizada para la construcción naval y por esa razón también es más habitual hacer los acabados de estas maderas al aceite que con barniz, (naturalmente me refiero a los interiores, porque en los exteriores y sobre todo en las cubiertas se limitaban a dejarla agrisarse y baldearla y poco más).

Si persisten los problemas tendrán que aplicar un tapa poros (quizás en varias manos, lijando entre ellas) que aísle totalmente la superficie de la madera de las capas sucesivas de barniz.

También es importante que utilicen barnices al agua y no al disolvente, ya que estos últimos lo que provocan es la exudación de los aceites, resinas etc. a la superficie.

Y si todo eso falla no hay más remedio que pasarse al aceite.

Recomendación para la compra de higrómetros

PREGUNTA.

Me pongo en contacto con vosotros porque estamos necesitando comprar un HIGRÓMETROS PARA MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN destructivo (con electrodos) y pensamos que nos podríais echar una mano. ¿Nos podríais facilitar información al respecto?¿Conoceis algun distribuidor o modelo de garantias? Gracias por adelantado.

RESPUESTA.

Existen una multiplicidad de marcas, modelos y sistemas de xilohigrometros. Yo recomiendo especialmente la marca GANN porque es la que más confianza me da y porque personalmente creo que tiene los aparatos más duros y fiables del mercado.

Se trata de una marca alemana que comercializan en España DEVA y PCE Ibérica (entre otros)

Yo particularmente para los usos profesionales  recomiendo el más alto de gama el RTU-600 porque aparte de medir las maderas con una aproximación aceptable, tiene sondas para medir la humedad de la soleras y sondas muy fiables para medir las condiciones de ambiente (humedad relativa y temperatura)

El RTU-600 es bastante utilizado  por algunos profesionales que realizamos peritaciones.

Te recomiendo también visitar la página web de GANN para ver todos los modelos y sus capacidades y características. Otra posibilidad razonable a precio muy económico el modelo HT-85 T (también de Gann)

PREGUNTA.

Buenos días. Recientemente nos han entregado una vivienda y un elemento de la vivienda es una escalera de tarima flotante en roble de la cual estamos muy descontentos ya que el acabado ha sido realizado con un mamperlán de muy baja calidad con respecto a la tarima y además no cuenta con una buena seguridad debido a ese mamperlán instalado por ser sobrepuesto pegado y no al ras de la escalera. Además es un color totalmente diferente a nuestra escalera ya que se trata de un mamperlán con una pegatina. Quisiera saber si esa escalera que nos han instalado esta correcta y si se puede poner ese mamperlán con el que te puedes tropezar. Os envío fotos de la escalera dónde se puede apreciar el material instalado.

RESPUESTA.

En relación con su consulta paso a comentarle los siguientes aspectos

1) Respecto al color del mamperlán, efectivamente contrasta totalmente con el de la madera de roble del parquet flotante con el que están forrados los peldaños. En mi opinión es perfectamente reclamable el trabajo por esa cuestión.

2) La colocación no es adecuada porque el mamperlán (que es una pieza en ángulo) debe quedar enrasado con la huella del peldaño (el plano sobre el que se pisa) y normalmente queda sobrepuesto sobre la tabica (la pieza vertical del peldaño)

Lo habitual es realizar la unión del mamperlán y la huella de distintas formas que aseguran el correcto “enrase” de ambas piezas. Por ejemplo mediante uniones machihembradas, uniones de tipo lambeta (pieza intermedia que conecta ambos elementos) o uniones a media madera en las que la parte superior del mamperlán se superpone sobre la huella, y la parte inferior de la huella se introduce en el rebaje del mamperlán.

3) Efectivamente la superposición del mamperlán sobre la huella puede suponer un problema de seguridad porque “frena” excesivamente al pie en los recorridos descendentes y puede provocar el vuelco hacia adelante de las personas.

Madera y calefacción por suelo radiante: recomendaciones

PREGUNTA.

Buenos dias. Soy arquitecto y quería saber cual es el tipo de tarima que es posible instalar para viviendas con suelo radiante (de agua).

¿Puede ser tarima no de madera maciza? Ej: las de "capa base" y "capa de madera buena"

Por lo que he leído y consultado, parece que ha de ir pegada y no puede emplearse la instalación en flotante con un fompex debajo ¿Es así?

También querría saber si hay un espesor máximo recomendable a emplear.

Si hay algunos tipo de madera que deban evitarse para este tipo de instalación.

¿Alguna recomendación mas? ¿ Es preferible ir a cerámica?

RESPUESTA.

Le adjunto con este correo un documento de acceso libre que se encuentra en el área de descargas (suelos) de nuestra página web y responde a todas sus cuestiones.

Respecto a la cuestión de la posible elección de la cerámica, se trata obviamente de una elección personal, pero lo que si le puedo asegurar es que un suelo de parquet correctamente instalado (en especial pegado) funciona perfectamente como suelo radiante.

La diferencia fundamental estriba que un revestimiento cerámico (por ser más conductor que la madera) reacciona más rápidamente ante las operaciones de encendido y apagado del sistema y la madera tarda más.

Esto puede tener importancia para una segunda residencia (por ejemplo para utilizar en fines de semana) en la que se precisa que el sistema responda rápidamente, pero si se trata de la vivienda habitual  en la que el suelo radiante prácticamente no se apaga en toda la temporada de invierno funcionarán igual ambos productos.

Norma icluyendo la dosificación del carbono orgánico total en la madera

PREGUNTA.

Hola. He visto que se ha publicado  la norma para  tramitación: Protectores de la madera y productos derivados de la madera. Dosificación del carbono orgánico total (COT) en la madera y en los productos derivados de la madera ¿Puedes aclararme exactamente la finalidad de realizar esto, en el caso de la madera?

RESPUESTA.

Buenas tardes. Tal como me ha parecido entender, el objeto de esta norma es complementar a la norma EN 16449, que está actualmente muy avanzada y es prácticamente definitiva. El objeto de la norma EN 16449 es muy simple y se limita a constatar que todas las maderas (independientemente de la especie) tienen una cantidad de carbono “secuestrado”  que equivale prácticamente al 50 %  de su peso anhidro.

Como la densidad de todas las especies es sobradamente conocida, es muy fácil saber el carbono secuestrado de cualquier elemento de madera maciza y de cualquier especie, simplemente partiendo de su densidad y midiendo su contenido de humedad para poder descontarlo y obtener su masa anhidra.

Sin embargo, en los productos derivados de la madera (cuando no se trata de madera maciza) se habla de carbono de origen orgánico y carbono de origen inorgánico (que es el que esta asociado a los productos de síntesis) por ejemplo adhesivos y barnices. Esto seria de aplicación para poder redactar adecuadamente las declaraciones ambientales de producto de este tipo de productos mixtos. Por ejemplo en los tableros derivados de la madera la proporción de adhesivos es importante.

En este proyecto de norma pr EN 16718 se describe un método analítico basado en la medición de las cantidades de diversos isótopos (¹³C, ¹⁵N, ²H, ¹⁸O) para la determinación del carbono inorgánico  en los productos derivados de la madera (y de esta forma saber el carbono orgánico que debe ser el “bueno” y que es el que vale para las declaraciones ambientales de producto,

De todas formas no soy un especialista en el tema y esto es lo que me ha parecido entender de la lectura del borrador de norma.